Инструкция по установке запирающих механизмов в межкомнатную дверь, особенности врезки замка с ручкой. Как вставить замок в межкомнатную дверь: вставляем замок своими руками Как поставить замок навесной межкомнатную дверь

В зависимости от конструкции двери, врезка замка выполняется разными способами. Важно разбираться в нюансах этого процесса и учитывать особенности используемой фурнитуры. Данные навыки обязательно пригодятся, так как от поломок никто не застрахован. Рассмотрим самые распространенные случаи и подробно разберем последовательность работ, чтобы каждый смог сделать это своими руками.

Специфика врезки замка зависит от используемых инструментов и фурнитуры

Виды замков

По типу крепления различают накладные и врезные модели. В первом случае вся конструкция крепится снаружи, нужно только обеспечить прохождение защелки в ответную пластину. А вот установить врезной замок сложнее, так как механизм требуется поместить непосредственно внутрь полотна.

По форме дверные ручки делятся на круглые — кнобы и прямые нажимные, которые могут быть с защелкой или полноценной замковой системой. Этот момент нужно учитывать, так как монтаж выполняется по-разному. Но в любом случае установка требует врезки в полотно.

Разновидности фурнитуры для межкомнатных дверей

Кнобы

Популярный вариант – замок со скважиной на ручке. Для установки потребуется высверлить круглое отверстие размером 3-5 см в диаметре, поэтому понадобится дрель с коронкой.

При врезке замка-кноба используется специальная круглая насадка

Последовательность действий:

1. Просверлите сквозное отверстие в полотне для ручки, а с торца прорежьте под язычок.
2. Затем нужно вставить механизм внутрь и обвести контуры железной накладки.
3. Снимите слой покрытия и закрепите деталь саморезами.
4. Отметьте уровень фалевого язычка в закрытом положении двери.
5. На раме сделайте углубление под него и установите заподлицо накладку.
6. Вставьте в механизм ось ручки и проверьте работу.
7. Если все в порядке, зафиксируйте детали саморезами. Наденьте декоративную накладку и закрепите окончательно ручку с защелкой.

На этом установка замка завершена. Подробнее весь процесс и нюансы монтажа показаны на видео:

Ручки с защелкой

Самый простой вариант — врезать защелку в межкомнатную дверь. Для установки такого замка даже не обязательно снимать полотно с петель.

Меньше всего усилий требует фалевый язычок

Инструкция по монтажу:

1. Просверлите отверстие коронкой подходящего диаметра.
2. С торца сделайте прорезь под ригель.
3. Вставьте внутрь замок и отметьте на раме положение ответной планки.
4. Зафиксируйте механизм, установите накладки с заглушкой и ручкой.
5. На дверном коробе закрепите железную планку поверх углубления.

Можно поставить защелку отдельно или же приобрести ручку с уже предусмотренным в конструкции фалевым язычком. Тогда установка будет выполняться по принципу врезных моделей.

Замковые системы

Иногда требуется поставить надежный запорный механизм, чтобы уберечь комнату от непрошеных посетителей в свое отсутствие. В таком случае нужно врезать цилиндровый или сувальдный замок. Он помещается в торец полотна и закрывается накладными пластинами с ручкой.

Врезка таких систем выполняется с помощью дрели, стамески и шуруповерта. Предварительно дверное полотно снимается с петель и делается разметка.

Запорные системы требуют высверливания двух отверстий: для ручки и замочной скважины

Порядок работ:

1. Обведите контуры части замка, которая будет вставляться в полотно.
2. Высверлите центр и выскоблите оставшийся материал на заданную глубину стамеской.
3. Просверлите отверстия спереди и сзади двери для установки замка и ручки.
4. Закрепите механизм в проделанном углублении, дополнительно сняв пару миллиметров покрытия с торца, чтобы железная накладка сравнялась с поверхностью.
5. Вставьте ручку и замок, закрепите их на полотне.
6. В дверном коробе снимите стамеской верхний слой покрытия для ответной пластины и вставьте её заподлицо.

Быстрее и качественнее углубление делается при помощи фрезера

Установка завершается креплением накладки и проверкой плавности движения механизма. Если все сделано правильно, ригель будет беспрепятственно заходить в углубление и фиксироваться за железную планку.

Качественная установка не терпит спешки. Следите за тем, чтобы не повредить внутренние детали замка и полотна, старайтесь не смещать сверло во время работы, иначе возникнет перекос.

Вы заказали установку межкомнатных дверей, но по какой-то причине не врезали в них замки? Не расстраивайтесь, такую работу можно сделать самостоятельно. Далее мы пошагово разберем, как врезать замок в межкомнатную дверь, но так как замки бывают разными, вы узнаете, как правильно врезать замок в 2 вариантах, причем своими руками и с минимальным набором доступного инструмента.

Врезка замка в межкомнатную дверь своими руками вполне реальная задача для домашнего мастера.

В профильных отделах от количества разного рода замков и запоров в глазах рябит, тем не менее, конкретно для межкомнатных дверей существует всего 2 вида замков:

1. Обычная защелка с ручкой, которая призвана просто фиксировать дверное полотно в проеме. Зачастую такие механизмы устанавливаются в службах или на кухне. От конкурентов они отличаются тем, что здесь нет ключей. Максимум на них может стоять поворотный фиксатор;

Замки с фиксаторами не предназначены для капитального запирания дверей.

1. Второй вариант уже можно назвать полноценным замком с комплектом ключей. В квартирах и домах такие замки именно на межкомнатные двери вставляют редко. Чаще такой вид дверного замка используется в офисах, где есть необходимость запирать двери отделов.

Капитальная установка замка в межкомнатную дверь предусматривает наличие комплекта ключей.

Относительно недавно на этом рынке появилась такая диковинка как магнитный замок. Вставляется он точно так же, как и обычный, но работает немного иначе. Там установлены 2 магнита, один в замке, второй в ответной планке. При закрывании полотна они притягиваются и двери защелкиваются.

Чтобы открыть такой механизм нужно повернуть ручку или ключ. Решение, безусловно, интересное, но большим спросом у народа не пользуется. Во-первых, цена на магнитный дверной замок выше, а во-вторых, такое автоматическое запирание не всем нравится, плюс к ним притягивается разный металлизированный мусор.

Установка магнитных замков в межкомнатные двери пока что не пользуется большой популярностью.

Самостоятельная врезка замков в 2 вариантах

С моделями запоров решили, теперь поговорим о том, как установить их самому в межкомнатные двери. Но для начала разберемся с инструментом, благо в обоих случаях набор один и тот же.

Минимальный набор инструмента

Чтобы установить замок в межкомнатную дверь много инструмента не понадобится, плюс весь инструмент относительно недорогой зачастую такой набор есть у каждого домашнего мастера.

• Электродрель;
• Шуруповерт или набор отверток;
• Пара стамесок с жалом 10 мм и 20 мм;
• Рулетка и карандаш;
• Молоток;
• Перьевое сверло по дереву на 23 мм, а лучше набор перьевых сверил 10 – 25 мм;
• Коронка по дереву диаметром 50 мм и переходник под электродрель для этой коронки.

Установка замков в межкомнатные двери не требует большого количества дорогостоящего инструмента.

Вариант № 1. Устанавливаем легкую защелку

Начинаем монтаж, как обычно, с разметки. Расстояние от нижнего края дверного полотна до сердцевины замка по правилам составляет 950 мм. В офисных зданиях его желательно придерживаться, дабы пожарник не нервничал, а дома можно поставить на любой высоте.

Зачастую на таких защелках расстояние от боковой кромки полотна до центра механизма составляет 60 мм. Но этот параметр лучше уточнить в инструкции к механизму, потому как в разных моделях глубина врезки может отличаться.

Данные по глубине врезки замка есть в инструкции к нему.

Теперь при помощи угольника или той же рулетки переносим боковую отметку на центр торца дверного полотна и делаем отметку.

Чтобы просверлить строго горизонтальное ровное отверстие на уже установленной двери, полотно желательно жестко зафиксировать. Проще всего вставить между полом и полотном пару клиньев с обеих сторон. После чего вставляете в дрель перьевое сверло (23 мм) и высверливаете горизонтальное отверстие по длине механизма.

Будьте осторожны, малейший перекос вправо или влево может привести к тому, что сверло выйдет сбоку и безвозвратно испортит полотно.

Чтобы вырезать отверстие на лицевой части полотна нам понадобится коронка по дереву. Вставляете ее в дрель и начинаете сверлить по разметке. Но вначале отверстие высверливается не насквозь, а только до того момента когда центральное сверло коронки выйдет с обратной стороны. После этого вытаскиваете коронку и то же самое проделываете с обратной стороны.

Момент высверливания полотна коронкой с обеих сторон очень важен, если вы попытаете все полотно пройти с одной стороны, то при выходе коронка может серьезно испортить обратную сторону полотна.

Теперь нужно вставить замок в торцевое отверстие и обрисовать периметр замковой планки. Следите, чтобы планка находилась в строго вертикальном положении.

Ложе под торцевую планку замка вырезается при помощи стамески. Следите чтобы слишком сильно не углубиться, зачастую достаточно 1 – 1,5 мм. Если нечаянно выбрали слишком глубокий паз, то под низ можно подложить кусочек картона или бумаги.

Чтобы жестко закрепить механизм его нужно вставить в отверстие и зафиксировать двумя саморезами. Саморезы войдут гораздо лучше, если предварительно накернить точки входа шилом или просверлить отверстия тонким сверлом.

Вариант № 2. Ставим капитальный замок

Мы не станем снова пересказывать технику разметки под этот вид замка, так как любые замки в межкомнатных дверях устанавливаются на одной высоте. Но капитальные замки на вису врезать крайне не желательно, поэтому вам нужно будет снять дверное полотно с навесов, после чего поставить и закрепить его торцом вверх.

В отличие от простой защелки капитальный замок имеет довольно большой механизм. Паз под него мы будем выбирать при помощи все того же перьевого сверла, для этого нужно разметить центральную линию на торце полотна. После чего подбираем перьевое сверло по толщине замка и высверливаем ряд отверстий на глубину замка.

Когда отверстие полностью выбрано, нам остается только выбрать ложе под лицевую планку замка. Технология выборки идентичная и мы о ней уже рассказывали выше. Дальше прикручиваете замок, вставляете в него ручки и монтируете декоративные накладки.

Несколько слов об установке ответной планки

Техника установки ответной планки для маленькой защелки и капитального замка ничем не отличается. Если вы справились с врезкой замка в полотно, то монтаж ответной планки на лутке у вас не вызовет затруднений.

Сначала на лутке размечается и высверливается отверстие под язычок замка. После чего прикладываем ответную планку к лутке и обводим ее по периметру. Теперь остается только вырезать стамеской ложе под планку и прикрутить ее саморезами.

Установка ответной планки зачастую не вызывает затруднений.

Вывод

Врезка замка в межкомнатную дверь дело не хитрое и любой домашний мастер способен и ним справиться. Главное не забывайте о тех мелочах, на которые мы указали в статье.

Если вы решили установить межкомнатные двери своими руками , стоит отметить, что проще всего, когда врезка дверных замков и петель - выполнена не своими руками, а на базе завода изготовителя. Как правило, у производителя такая фурнитура тщательно подобрана, надежна и имеет отличные эксплуатационные характеристики. Подробнее о выборе дверных замков читайте . Покупая двери с установленной фурнитурой, однако, можно столкнутся с некоторыми сложностями выбора. Самое распространенное - не подходит цвет или конструкция. Например, хочется замок цвета золота а производитель говорит хром. Или нужны итальянские магнитные замки AGB, с бесшумным закрыванием как у Morelli, с пластиковым язычком, а предлагают сталь. Касательно петель можно обойтись малой кровью - купить петли дверные накладные без врезки. Петля универсальная без врезки смотрится не так эстетично но все же.

Выход из положения есть всегда - просто купить то, что нужно, врезать замки/петли своими руками и установить. Экономить на фурнитуре не стоит, так как вышедший из строя механизм может существенно затруднить дальнейшую эксплуатацию межкомнатных дверей. Точно такой же замок или дверные петли могут больше не выпускать, а аналог, как правило, "не сядет" в уже сформированный паз. Мы рекомендуем врезать и установить бесшумные или магнитные замки AGB, Morelli (Италия). На протяжении вот уже более чем 10 лет, установочные размеры этих изделий одинаковы и вы с легкостью сможете заменить их по необходимости, хотя они просто не ломаются.

Итак замки, универсальные или скрытые петли подобраны, куплены и привезены, нужна врезка своими руками. Например, мы, для незнакомой фурнитуры, сначала чертим схему предстоящей врезки в реальном размере программы AvtoCAD, для автоматизированной установки, но можно выполнить разметку и согласно инструкции изготовителя, тем более, если врезка замка и петель будет выполнена своими руками. Разметка - ответственный этап, необходимо уделять ей повышенное внимание. «Семь раз отмерь, один раз отрежь» - работает! В противном случае изделие испорчено, поставщик вам его не обменяет, а это немалые денежные потери. Разметка напрямую зависит от типа замка, его особенностей. Плясать важно от отверстия под ручку. Если не учесть это, то дверные ручки могут получиться на разных расстояниях от низа дверного полотна, а если двери установлены в непосредственной близости друг от друга выйдет - упс или ой! В расчетах и разметке пользуйтесь угольником, рулеткой, карандашом, шилом или строительным ножом.

Врезка дверных замков петель своими руками - способы

1. При помощи сверла и стамесок - дедовский метод

Самый распространенный, что называется "бытовой" вариант.

Разметка и врезка межкомнатного замка

Берем рулетку и отмеряем от низа полотна, по торцу где будет врезаться замок 95 см (это наш стандарт, можно и 100 см), прикладываем угольник, проводим поперечную линию и переносим разметку на плоскости полотна, для разметки под дверную ручку. Разметка выполняется остро отточенным карандашом или шилом.

Берем замок и замеряем угольником расстояние от лицевой планки до средины квадратного отверстия ручки и наносим полученное на плоскости полотна с двух сторон. Прикладываем замок к торцу полотна, так чтобы проведенная заранее линия под ручку получилась в центре отверстия квадрата и отмечаем верхний и нижний край замка. Этот размер и будем высверливать. Далее угольником размечаем центр полотна и проводим осевую линию врезки.

После выполнения разметки под замок и по прочерченной осевой линии, на торцевой части полотна делаются рассверливания пером (как правило, 14-16 мм, в зависимости от толщины замка), как можно чаще друг от друга. Для того чтобы не высверлить лишнего, на перьевом сверле делается засечка под глубину замка при помощи изо или малярной ленты.

Фишка в том, что бы не зацепить пером соседнее отверстие, так как вращающееся с большой скоростью сверло, может резко заклинить, застрять и попортить дверь. Затем паз формируется с помощью нескольких плоских стамесок, выбирая сначала излишки древесина вдоль полотна, а уж затем подчищая боковые плоскости, да бы не расколоть полотно. Затем высверливаются отверстия под ручку, и по необходимости под цилиндр (ключевину) или завертку. Важно сверлить отверстия с двух сторон полотна, а не насквозь! В сформированный паз вставляется замок, выравнивается относительно высверленного отверстия под ручку, его накладная, декоративная планка обводится остра отточенным карандашом и делается завершающая выборка стамеской.

Все, врезка замка выполнена своими руками!

Врезка ответной части замка

Ответная часть или «ответка» врезается после установки дверного блока. Разметка очень простая. Закрываем дверь и сквозь притворный зазор размечаем нижний и верхний край защелки. Проводим поперечные линии на коробе. Далее угольником замеряем расстояние до края язычка на двери и переносим его на коробку. Это и будет ограничитель предстоящей за сверловки и установки ответки.

Пером высверливаем два отверстия, а центральную часть выбираем стамеской. Прикладываем ответную планку замка, насверливаем отверстия под винты и крепим ее. Пробуем - все работает. Ответку следует углублять только если ее толщина превышает 1 мм. Делается это стамеской предварительно выполнив обводку прикрученной ответной части.

Разметка и врезка дверных петель

Фишка в том, что разметку и врезку петель следует начинать с дверного полотна. И так дверь у нас 2000 мм, а петля 200 мм, отмеряем от верха полотна по торцу 20 и 160 см, проводим поперечные линии, прикладываем петлю параллельно торцу полотна ниже линии и остра отточенным карандашом делаем отметки края.

Правильнее размечать именно ту петлю, которая будет в последствии установлена именно в этот паз, так как заводская штамповка может отличаться. Берем и своими руками, да при помощи стамески, да как показано на видео, врезаем нижнюю и верхнюю петли в дверь.

Еще одна фишка - глубина врезки. Бывает так, что зазор между параллельно сложенными частями петли менее 2-х мм, а требования к петлевому зазору дверного блока, как раз 2 мм. В таком случае, петлю необходимо углубить чуть меньше. Бывает зазор больше 2-х мм, тогда петля все равно врезается заподлицо с плоскостью торца! С петлевым зазором собранного блока, таким образом, придется смириться, но учесть этот момент при расчете, разметке и запиловке верхнего элемента коробки , так как на него стандартно отпускается 6 мм, 4 мм с притворной части и 2 мм с петлевой соответственно.

Следующий этап, врезка петель в коробочный элемент блока. Итак петли врезаны и установлены в полотно, прикладываем короб и отмечаем края петель. Прикладываем петлю к меткам параллельно дверной коробке и обводим карандашом.

Есть один правильный нюанс. Следует заранее учесть тот факт, что толщина дверного полотна и ширина четверти коробки от уплотнителя до края, может быть разной, а ведь нам так необходим хороший притвор, то есть плотное (но не слишком!) прилигание уплотнителя к полотну в закрытом состоянии установленной двери! Для этого, перед врезкой петель, замеряем эти величины.

Допустим полотно 40 мм а четверть 42 мм, что же делать? Все очень просто, необходимо врезать петлю в коробку глубже на 2 мм к уплотнителю, чем в полотно. Но это изначально неверно, так как в данном случае, посаженная глубоко петля оголит часть врезки, а при открывании/закрывании двери - начнет подтирать о короб или наличник издавая неприятный скрип. Потому правильнее не утопить петли в коробке, а выдвинуть их на полотне и на те же самые 2 мм.

Недостатки

• велик риск повреждения покрытия дверного полотна в результате проскока перьевого сверла или стамески, особенно, если инструмент до начала работ не заострен до уровня бритвы! Точите режущий инструмент, пользуйтесь новыми сверлами,
• велик риск попросту, расколоть неумелыми действиями полотно или, скажем, над колоть, что потом существенным образом повлияет на прочность и долговечность дверных блоков и конструкций,
• эстетика врезки может не понравится вам, особенно если опыта "резьбы по дереву" нет,
• это будет долго, но "долго" - совсем не то что должно испугать начинающего мастера, жаждущего врезать замки и петли своими руками,
• перечень можно продолжать, но врезка замка в межкомнатную дверь своими руками уже выполнена, а это - главное!

Преимущества

• в умелых, прилежных и старательных руках, прямо всех недостатков может и не быть, не пугайтесь,
• дешевизна применяемого инструмента, особенно если практиковать "бытовым". Не покупайте откровенно дешовые стамески и перьевые сверла!

2. Врезка петель и замков в двери ручным фрезером.

Технология завит от типа применяемого оборудования. Есть технология шаблонной фрезеровки, когда все манипуляции производят по заранее подготовленному шаблону или при помощи "линейки", с использованием фрез разного диаметра и длинны. Есть, конечно, и проф оборудование, где все продуманно и приспособлено для произведения работ. В любом случае - основной принцип это вращающаяся со скоростью приближенной к 25 тыс. об./мин. фреза с помощью которой и происходит правильная врезка петель, замков в межкомнатную дверь своими руками. Например мы, в своей работе применяем более трех типов фрезеров производителей Makita и Virutex, различные шаблоны и испанский шаблон-держатель, винтовые и спиральные фрезы разного диаметра от "CMT" Германия.

Разметка для врезки фрезером, не отличается от бытовой, а сама фрезеровка имеет ряд фишек, о которых речь пойдет ниже.

Что касательно дверного замка, то врезка его своими руками при помощи фрезера осуществляется по стандартной линейке, идущей в комплекте оборудования, разного диаметра фрезами. В общем - ничего сложного, главное что бы ход цанги с фрезой обеспечивал ей необходимую глубину погружения, на высоту замка соответственно. На видео врезка замка своими руками при помощи фрезера выполнена со смещением к левому краю. Это еще одна тонкость установки бесшумных замков AGB и не только. Ответная часть замка с язычком имеет закругление и должна быть установленна им по краю короба, так вот чтобы ответка стала красиво, нужно это учесть при врезке, сместив по необходимости замок по полотну.

Врезка фрезером петель своими руками, имеет ряд особенностей. На полотне двери, все аналогично замку, по линейке выбираем плоскость, глубину и параллельный край, далее формируем торцевой край стамеской на 30-40 мм.

Фишка - для того что бы торцевой край получился красивый и точный, стамеску в момент удара молотком необходимо держать перпендикулярно плоскости, скалывать и подчищать древесину в несколько этапов, по чуть чуть, это важно.

Сложнее врезать петли своими руками в дверную коробку, так как в отличии от полотна, имеющего одну плоскость прижимания, коробка состоит из двух плоскостей. Фрезеровать по сути придется нижнюю плоскость а прижимать площадку оборудования к верхней. Задача не из лёгких, а потому, наши фрезера имеют специальные доработки площадки. Есть конечно всякие приспособления, каретки, шаблоны и даже специальный петлевой фрезер производства Вирутекс. Каретками не пользовались, шаблоны под каждую петлю, устанешь делать, а вот петлевой Вирутекс - вещь, но стоит дорого, да и не нужен нам. Как же вам врезать петли в коробку простым фрезером, да своими руками - не знаю, зашел в тупик, появятся идеи, дополню статью.

Недостатки

• дороговизна оборудования,
• всевозможные нюансы, связанные с неумелым использованием.

Преимущества

• точная, качественная, аккуратная врезка замков и петель в межкомнатные двери выполненная своими руками!

Установку входной противовзломной двери с замком повышенной секретности лучше, разумеется, поручить специалистам, знающим не только свое дело, но и рабочие приемы злоумышленников. Но врезать замок в межкомнатную дверь своими руками аккуратно и так, чтобы замок не заедал, дверь не дребезжала и ее расхлябанный косяк не портил отделку, вполне возможна любым домашним мастером. Учтите только, что замок этот будет «от честных людей», просто для ограничения доступа в комнату. Чаще всего необходимость в такого рода работе возникает, когда дети подрастают и/или старшие члены семьи уходят на заслуженный отдых. Довольно часто, если в квартире рабочий кабинет делового человека или творческого работника. В первом случае секретный механизм (личинка) замка со скважиной для ключа располагается внутри комнаты; во втором снаружи.

Проблема надежности

Надежность межкомнатной двери с замком имеет иной смысл, чем входной. Исключение – дверь в комнату, доступ в которую строго ограничен (хранилище ликвидных ценностей, оружейную, мастерскую с травмоопасным оборудованием и/или вредными веществами и т.п.). Тут нужна надежная стальная дверь, не менее стойкая, чем входная.

Примечание: если у вас такой случай – проверьте прежде стены. Вдруг они – перегородки из пеноблока, ГКЛ и пр., комната к данному назначению непригодна. Взломщик сразу увидит слабину, сделает ручкой супер-пупер замку со всеми его секретами и просто-напросто прорежет или проломит перегородку.

Врезка замка в межкомнатную дверь производится с учетом след. обстоятельств. Атмосферное давление на уровне моря прим. 1 кгс/кв. см. Это очень большая величина, мы просто приспособились к нему в процессе эволюции. Допустим, из-за открытой форточки, при включении вентиляции, от разницы температур и т.д. давление по одну сторону двери изменилось всего на 1%, т.е. на 10 г/кв. см. Площадь полотна стандартной двери 75х190 см – 14250 кв. см. Избыточная нагрузка на полотно с одной стороны будет 142,5 кгс. Если дверь навешена на 2-х петлях, на язык замка и его проушину-ловитель (ответную часть) под него в косяке двери придется чуть меньше половины этого значения; если дверь на 3-х петлях – чуть больше трети.

Примечание: навешивать дверь больше чем на 3 петли нет смысла – сосредоточенная нагрузка на язык замка и проушину падает ненамного, но дверной косяк оказывается ослабленным и перегруженным.

70-45 кгс точечно это нагрузка в общем небольшая – если она статическая. Но динамическая повторяющаяся и меньшей величины действует по принципу «Капля камень точит». В случае, когда замок в дверь врезан неправильно (большой люфт, тугой ход языка и др.) со временем развиваются, во-первых, повреждение двери и косяка: расшатывание, растрескивание, отслаивание покрытия полотна. Если же дверь с косяком ну очень крепкие, по его контуру сначала порвутся обои, потом поползет трещина, начнет сыпаться штукатурка. Дальше понятно: внеплановый ремонт со всем вытекающим из кошелька и втекающим в голову заботами и хлопотами. Поэтому материал этой статьи сосредоточен на тонкостях работы, позволяющих врезать замок в дверь между комнатами так, чтобы она по крайней мере лет 15 не дребезжала и не портила помещение.

Двери из МДФ

Конструкция двери из МДФ показана на рис.:

Она в общем такая же, как у старых «хрущевских» дверей из ДВП на дощатой раме. Но вследствие высокой общей прочности и жесткости основного материала рама собирается из довольно тонкого бруса, ослаблять который вырезами нельзя – дверь быстро придет в негодность. Для врезки замка раму усиливают подкладным брусом (выделено цветом). Для большей надежности всей конструкции расстояние от нижнего края двери до продольной оси языка замка по умолчанию равно 965 мм. Если замок с отдельной защелкой, отсчет ведут до середины расстояния между осями ее и языка. Если же и языков несколько, то до середины расстояния между их общей продольной осью и осью защелки.

Замки для межкомнатных дверей

Механизмы секретности межкомнатных замков обычно простые: цилиндровая личинка или сувальдный. Реже используется дисковая личинка.

По легкости врезки, удобству и особенностям пользования чаще всего на межкомнатные двери ставят замки след. видов (см. рис.):

1. «плоские» – в прямоугольном корпусе, с раздельным(и) от защелки языком(ами). Механизм, как правило, повышенной секретности, ручка фалевая (нажимная);
2. «круглые» – в цилиндрическом корпусе. Ручка любого типа. Язык и защелка совмещены. Цилиндровая личинка и стопор защелки врезаны в шпиндель ручки;
3. «плоские» уменьшенной высоты без защелки с поворотной ручкой;
4. «круглые» с ручкой-кнобом.

Чтобы вставить замок в межкомнатную дверь аккуратно и надежно, нужно также учитывать ее конструкцию и толщину полотна:

• Из МДФ толщиной 35 мм.
• То же, толщиной 45 мм.
• Новая деревянная с толщиной филенок от 50 мм.
• Старая деревянная или из ДВП на дощатом каркасе.

Плоские

Плоские межкомнатные замки самые дорогие, врезать их труднее, чем круглые, но защиту от взлома неквалифицированными злоумышленниками обеспечивают наилучшую. Однако и дверь с косяком они ослабляют более, чем круглые. Такой замок нужно подбирать к наличной двери. Первое, в дверь толщиной 35 из МДФ можно врезать только плоский замок уменьшенной высоты (поз. 3 на рис. выше).

Кроме того, посмотрите на рис. с габаритными чертежами плоских замков. Обратите внимание на размеры, выделенные цветом. В двери из МДФ можно врезать только замки, у которых, во-первых, толщина самого толстого из языков не более 15 мм. Во-вторых, ширина торцевой накладки замка должна быть не более 24 мм. Причина: динамические нагрузки от замка должна принимать на себя деревянная рама, а не обшивка из тонкого достаточно хрупкого МДФ. Поэтому из показанных на рис. замков в двери из МДФ можно врезать только тот, что слева.

Замок в центре на рис. подойдет для старых деревянных и «хрущевских» дверей. Они как правило толще 45 мм, но старое усохшее дерево также становится хрупким; чаще всего еще и трещиноватым. Поэтому критичным становится уже только толщина языка и соотв. корпуса замка. Наконец, замок справа на рис. пригоден для деревянной двери с толщиной полотна от 40 мм. Если по массиву дерева наложено декоративное покрытие – для двери толщиной от 50 мм, т.к. от боковых краев торцевой накладки до покрытия должно оставаться не менее 10 мм древесины.

Круглые

Круглые замки для межкомнатных дверей оптимальный вариант для обычной квартиры или дома. Врезать их можно в любые двери. Замки с фалевой ручкой ставят обычно там, где есть больные или немощные, которым орудовать поворотной ручкой тяжело или невозможно. Ручки-кнобы наиболее безопасны: о них невозможно оцарапаться или зацепиться одеждой. Технология врезки круглых замков с ручками любого типа одна и та же.

Устройство замка для межкомнатной двери в цилиндрическом корпусе показано слева на рис.:

По умолчанию такие замки выпускаются для дверей толщиной 35 или 45 мм. Замки для массивных деревянных дверей на периферии в продаже бывают далеко не всегда. В таком случае замок можно приспособить к двери любой толщины, заменив водило защелки (выделено красным в центре) на более длинное: это простая прямоугольная пластинка из обычной стали толщиной 2-3 мм с отверстием у одного из концов. Переключатель выхода защелки (справа на рис.) ставят в положение соотв. материалу косяка двери: 70 мм для дерева, 60 для МДФ.

Также по умолчанию круглые замки выпускаются личинкой внутрь, чтобы можно было запираться изнутри. Если у вас дверь левая (открывается налево), а соотв. замка в ближайшем магазине нет, личинку и защелку можно заранее (обязательно!) переставить местами, разобрав замок (см. рис. справа и ниже). Однако для кабинета и др. помещений, куда которые доступа посторонним в отсутствие хозяина быть не должно, это не вариант, т.к. со стороны личинки круглый межкомнатный замок разбирается без специнструмента.

Разборка и монтаж круглого замка

Круглые замки продаются разобранными на 3 сборочных узла: корпус с языком, розетку с ручкой защелки и водилом, розетку ручки с личинкой. В юбке розетки защелки есть отверстия под крепежные винты; в юбке розетки личинки – глухие резьбовые гнезда под них. Для монтажа замка в дверь ставят на место корпус (см. поз. 4 на рис. ниже и далее) и вставляют водило в паз толкателя языка. Затем прикладывают розетку к полотну и проверяют ход защелки: она должна убираться при повороте ручки вправо (по часовой стрелке). Если наоборот, переворачивают розетку защелки на 180 градусов. Теперь ставят на место розетку личинки так, чтобы конец водила попал в ее паз. Стягивают розетки винтами, ставят декоративную накладку – готово.

Для полной разборки замка, напр., для замены личинки, сначала снимают ручку с ней. Для этого нужно прижать фиксатор на шейке ручки (показано стрелкой на поз. 1 рис.).

Ручка сползет по желобу (поз. 2), но личинка останется на месте. Чтобы добраться до ее фиксатора (кольцевого или штыревого), также как и до фиксатора стопора защелки, нужно просунуть в окно декоративной накладки крючок (показано стрелкой на поз. 3), поддеть им фиксатор и оттянуть на себя. Теперь замок можно разобрать полностью. Замки подороже снабжаются и накладками, закрывающими головки крепежных винтов. Снимаются они точно так же.

Стоя или лежа?

Знать, как разбирается и монтируется ваш замок, нужно еще до того, как вы подошли к двери с инструментом. Но вернемся непосредственно в тему. Первый немаловажный для качества работы вопрос, который нужно решить – снимать дверь с петель для врезки замка (врезать его «лежа») и работать по месту («стоя»).

Опытные мастера, для которых время – деньги, владеющие электроинструментом (см. далее), работают всегда лежа. Тоже опытные, но врезкой замков занимающиеся от случая к случаю вручную, также предпочитают работать лежа. В том и другом случае скорость, качество и стабильность результатов работы с лихвой окупают время на снятие и обратную навеску двери, см. напр. видео:

Видео: врезка дверного замка лежа

Начинающему мастеру, намеревающемуся зарабатывать/подрабатывать врезкой замков, тоже нужно сразу же привыкать работать лежа, не то потом от претензий клиентов не отобьешься. Домашнему умельцу «лежачий» способ будет удобнее, во-первых, при полной замене двери с косяком. Во-вторых, в процессе обустройства и отделки нового дома/квартиры, т.к. самый муторный съем старых дверей отпадает. Но однократную ручную врезку замка в существующую дверь для себя лучше все-таки делать стоя, см. ролик:

Видео: врезка дверного замка стоя

Инструмент

Еще более важно обзавестись подходящим инструментом. Некоторые стандартные образцы, возможно, придется доработать под врезку замков, см. ниже.

Если вы собираетесь заниматься дверями и замками профессионально и заказов предвидится масса, желательно сразу же обзавестись погружной фрезерной машиной по дереву (слева на рис.), ее стоимость окупится скоростью и качеством работы.

Как правило, к погружным фрезерам кроме каретки прилагаются шаблоны, с помощью которых можно произвести полный цикл работ по установке двери, см. сюжет:

Видео: установка двери со врезкой замка

Для новичка в таком случае важнее всего не ошибиться в выборе достаточно дорогого инструмента, поэтому предлагаем подборку видео:

Видео: как выбрать фрезерную машину по дереву

Видео: какие фрезы к ней нужно приобрести начинающему

Видео: как определить качество фрезы при покупке

Если же заказов на врезку замков предвидится между делом, то фрезер вполне заменит фирменный шаблон для врезки замка с комплектными корончатыми сверлами. Его достоинство – многие комплекты позволяют сразу же точно разметить и поставить ответную часть языка (проушину). Это самая сложная операция по врезке замка, см. далее. Недостаток – шаблон подходит только для замков фирмы-изготовителя. Возможный выход – ставить свой замок (купленный мастером); владельцам шаблонов на замки часто даются скидки. Хозяевам вроде неплохо: не нужно таскаться по магазинам и мучиться с выбором, а небольшая наценка карман не рвет. Но в большом городе это вряд ли вариант – где гарантия, что незнакомый мастер не сделал себе заранее дубликаты ключей?

Примечание: шаблон(ы) для врезки фирменного замка/замков по его/их габаритным чертежам можно сделать и своими руками, см. след. видео:

Видео: простой шаблон для разметки двери

Для работы вручную

Однократную врезку замка своими руками для себя по любому придется делать вручную по разметке: на изготовление простейшего шаблона уйдет 3-4 часа, а без него стоя по месту самый зеленый, но не безрукий «чайник» врежет замок за час. Более-менее опытный домашний мастер – за полчаса. Из электрифицированного инструмента понадобится дрель или шуруповерт мощностью от 170 Вт, т.к. под плоский замок придется сверлить отверстия глубокие, а под круглый широкие.

Помимо обычного домашнего инструмента, понадобятся, во-первых, перьевые и, для круглого замка, корончатое сверло по дереву, поз. 1 на рис. С коронками проблем нет: необходимые диаметры (50 или 54 мм) стандартные. Но вот перо для круглого замка нужно 23 мм. Это нестандарт, в обычных наборах (поз. 2) таких не бывает. Значит, нужно или искать его отдельно, или 25 мм доводить вручную, напр. на плокошлифовальном станке – гриндере. Токарить нежелательно: можно запороть и сверло, и резец, и самый станок. Лучший вариант – настольный сверлильный станок (можно из дрели): перо 25 мм зажимают в патрон, включают сверлилку и наждачным бруском доводят до 23 мм; микронная точность тут не нужна.

Стамеску/стамески (поз. 3) подобрать проще: ею выбирают потай под торцевую накладку замка. Его ширина у большинства замков соответствует стандартным типоразмерам стамесок. Если лапки накладки закругленные (сейчас такие делают редко), к стамеске понадобится нож-косячок (типа сапожного) с жестким лезвием, см. далее. Монтажный нож не подойдет!

Наконец, если вы ставите замок в старую деревянную дверь, весьма желательно приобрести ручной коловорот, поз. 4. Этот незатейливый и не особо дорогой инструмент вообще очень полезен для работы со старым деревом. В отличие от электроинструмента, коловорот позволяет руками чувствовать сопротивление материала – вероятность скола, растрескивания и вообще порчи детали с ним много меньше.

Как работать вручную

Врезка замка в дверь дело достаточно тонкое: от лунок под замок и ловитель языка до внешней поверхности дверного полотна (возможно, с дорогой отделкой) остается не более 10-12 мм древесины; чаще 5-7 мм. Поэтому работать под замок вручную нужно аккуратно и правильно: одно неловкое движение – и дверь испорчена.

Первое – не сверлите дверь коронкой под круглый замок сразу насквозь, поз. 1 на рис. Вероятность испортить отделку очень высокая. Коронкой нужно сверлить, пока направляющее сверло не покажется с другой стороны, и досверливать оттуда. Отверстие получится с небольшим уступом внутри, но на качество данной работы он никак не влияет.

Второе – не сверлите пером сразу по разметке, тем более работая стоя на весу, поз. 2. Сначала нужно просверлить пионерное (направляющее) отверстие диаметром 3-4 мм. Добиться его отклонения от перпендикуляра к детали в 2 градуса и менее со спиральным сверлом несложно и начинающему, а с пером сложно и опытному. Более того, поскольку направляющий зуб пера описывает, вращаясь, коническую поверхность, то укоса пионерного отверстия он вначале не почувствует, сам встанет перпендикулярно. А когда в дерево войдут крылья пера прим. на 1/3 высоты, то все сверло станет самонаправляющимся.

Если дверь деревянная, то выбирать стамеской потай по торцевую накладку нужно, держа ее скосом лезвия к дереву, поз. 3 – так инструмент не врежется в дерево и на заколет его. Если же дверь из МДФ (однородный материал), то стамеску держат, напротив, скосом наружу. Так декоративное покрытие сойдет стружкой (поз. 4), а если наоборот, может отскочить длинный отщеп.

Примечание: если лапки торцевых накладок закругленные, соотв. части разметки потая под них до выборки стамеской прорезают ножом-косячком на глубину, равную толщине торцевой накладки (2-3 мм). На дверях из МДФ это гораздо проще – толщина декоративного покрытия соответствует толщине накладок, а разница в усилии резания покрытия и основного материала (он тверже) очень хорошо чувствуется рукой.

О разметке

Большая часть разметочных операций при врезке замка производится по шаблонам или частям замка, прикладываемым по месту. Делать разметку лучше иглой или острым шилом, тогда можно обрабатывать прямо по контуру. Если карандашом, то при обработке придется учитывать ширину черты и отступ грифеля от шаблона/детали, что и хорошему мастеру непросто. Но заменять шило/иглу слесарной чертилкой нельзя: она затачивается так, что дает отступ еще больший, чем грифель, а царапина от нее не стирается.

Врезка плоского замка

Процедура врезки плоского замка в деревянную дверь показана на рис. ниже. Замечания к нему, первое – на двери предварительно карандашом отмечают вертикальную осевую линию и горизонтальную в 965 мм от низа (для дверей из массива и старых – в 800 мм). Разметку по приложенному замку (поз. а на рис.) в данном случае также лучше делать карандашом и выбирать гнездо по замок по ее контуру, это обеспечит нужный установочный зазор.

Второе, насверливать гнездо замка (поз. б) лучше перьевым сверлом диаметром на 1-3 мм больше толщины корпуса замка. Для точности сверлят в 2 приема, по пионерным отверстиям, см. выше. Выборка гнезда стамеской, разметка контура потая по вложенному в гнездо замку и выборка потая (поз. в-д) производятся как описано выше.

Нюанс есть в разметке отверстий под личинку и шпиндель ручки, поз. е. Ее делают по приложенному сбоку замку, но отверстия сверлят с дополнительным отступом от торца двери S, равным толщине торцевой накладки. Фасонное отверстие под личинку делают в 3 приема: сверлят круглое под цилиндр (большее), меньшее круглое под днище кассеты штифтов, и выбирают остатки стамеской.

Последняя операция – примерка замка, см. рис. справа. Его вкладывают в гнездо без ручки и личинки, ставят то и другое на место. Не закрепленный замок в сборе должен иметь люфт ок. 1 мм по всем сторонам.

Примечание: ручки из плоского замка вынимаются, если вывинтить скрепляющие розетки винты, как у круглого, см. выше. Из сувальдного замка больше ничего вынимать не нужно. Чтобы вынуть личинку цилиндрового замка, нужно вывинтить винт под крестовую отвертку, головка которого находится на торцевой накладке под языком/языками. После этого цилиндр личинки ключом поворачивают понемногу туда-сюда, подталкивая пальцем личинку, пока не выйдет. Ставится личинка на место в обратном порядке. После установки проверяют, тоже поворачивая цилиндр ключом, ходит ли язык, т.е. вошло ли водило (кулиса) личинки в паз ригеля языка.

Врезка круглого замка

Установка круглого замка в межкомнатную дверь много проще, чем плоского. Сначала по шаблону размечаются пионерные отверстия согласно толщине двери и выходу языка. Разметка ведется со стороны личинки. Если розетки личинки и защелки нужно поменять местами, это делается до разметки, см. выше. Затем сверлятся пионерные отверстия. Тут есть одна очень важная хитрость, о которой см. далее, в разделе об установке ответной части. Потом коронкой выбираются большие отверстия, замок вкладывается в гнездо. По его торцевой накладке размечается потай, выбирается, замок собирается на месте штатными винтами.

Чертежи шаблонов для разметки двери под круглые замки диаметром 50 и 54 мм даны на рис.. Для переноса их на картон/бумагу, чертеж распечатывается и перечерчивается в масштабе так, чтобы отмеченные зеленым расстояния были равны указанным. По старинке это можно сделать чертежным пантографом; самодельный тоже подойдет. Точнее и быстрее – в хорошей программе векторной графики, напр. CorelDraw. Там можно задавать длину мерного отрезка с точностью буквально до микрона, а масштабировать с шагом в сотые доли процента. Растровая картинка (bitmap) импортируется в CorelDraw, масштабируется по мерному отрезку (в CorelDraw есть и мерительные инструменты, но в данном случае масштабировать по мере удобнее) и распечатывается – все, шаблон готов.

Установка ответной части

Это наиболее сложная и ответственная часть врезки замка в межкомнатную дверь. Именно неправильно установленная или плохая проушина наиболее частая причина дребезга и перекоса двери, заедания замка, расшатывания косяка и порчи им отделки стены. Современная проушина языка замка во избежание этого состоит из 2-х деталей (кроме крепежных метизов): собственно проушины (накладки на косяк с вырезом под язык) и ловителя языка – пластикового короба (в продаже его почему-то называют декорирующим, хотя он не виден), прижатого проушиной. Короб демпфирует динамические нагрузки на язык и предохраняет материал косяка от непосредственного контакта с ним. В тех же целях проушина выполняется с регулируемым усом, см. далее.

О разметке под язык

Установка проушины начинается с разметки на косяке торца языка замка; к не привязывается все остальное. Обычно язык на косяке отмечают по рискам и промерам, см. рис. справа. Но гораздо точнее это можно сделать иными способами, разными для плоских и круглых замков. В первом («плоском») случае на обрез двери, упирающийся в четверть косяка, временно наклеивают подкладку толщиной ок. 2 мм, это величина эксплуатационного зазора закрытой двери. Простейший способ – сложить бумажку с несколько слоев, послюнить палец, приложить его к бумаге и тут же налепить ее на дверь. Затем на язык замка наносят смываемую краску (можно густо измазать его фломастером). Дверь теперь закрывают до прихлопа, т.е. до упора в четверть, и ключом несколько раз выдвигают язык до упора в косяк. На нем останется отметка, достаточно четкая, чтобы отбить полный контур языка.

В случае круглого замка дело снова упрощается. Мазать его язык краской не надо, тем более что он скошенный и в разрезе сложной конфигурации. Но нужно не торопиться в торце двери сверлить отверстие (гнездо) 23 мм под корпус замка. Сверлят отверстие в полотне 50 или 54 мм под розетки, а в торце пока оставляют пионерное диаметром 4 мм. Затем дверь закрывают до прихлопа (без подкладки), со стороны личинки просовывают 4 мм саморез и отмечают им центр языка на косяке. Как это выглядит при открытой двери, для наглядности показано на рис. справа, но на самом деле дверь должна быть закрыта. Кончик самореза уйдет на 1-1,5 мм по ходу открывания двери, что и даст требуемый эксплуатационный зазор.

Монтаж проушины и ловителя

Установка ответной части замка межкомнатной двери после разметки следа языка на косяке двери осуществляется пошагово в след. порядке (см. также рис.):

1. Замок должен быть полностью собран на месте и надежно закреплен;
2. Проушину переворачивают (она симметрична относительно горизонтальной оси), прикладывают по месту так, чтобы вертикальные оси языка и проушины совпали и размечают ее крепежные отверстия (отмечено стрелками). Регулировочный ус (тоже отмечен стрелкой) не гните и не отламывайте! На этом же шаге выбирается потай глубиной в толщину проушины;
3. Аналогично прикладывают ловитель и рисками от руки отмечают наружный контур его лотка;
4. Отбивают наружный контур лотка ловителя по месту;
5. Насверливают гнездо под ловитель. Делать это пером, как на поз. 5, вообще-то не надо, особенно если косяк из МДФ: сквозная пробоина от направляющего зуба ослабит косяк. Лучше насверлить по углам спиральным сверлом;
6. Стамеской выбирают гнездо ловителя;
7. Ловитель прикладывают уже в рабочем положении;
8. Отмечают его внешний контур;
9. Выбирают потай под ловитель;
10. Ловитель ставят на место;
11. Накрывают его проушиной уже в рабочем положении;
12. Сверлят по месту отверстия под мелкие саморезы, диаметром на 1,5-2 мм меньше штатных;
13. Временно крепят проушину мелкими саморезами;
14. Проверяют ход языка (не заедает ли) и люфт закрытой двери – есть, нет;
15. Тугой ход языка и люфт закрытой двери устраняют, снимая проушину и осторожно подгибая/отгибая ее регулировочный ус;
16. Крепят ответную часть окончательно штатным крепежом.

Примечание: регулировочные усы ответных частей дешевых «альтернативных» замков на шаге 15 часто отламываются. Единственно, что тут можно посоветовать – гните пассатижами осторожно.

О магнитных замках

В продаже имеются магнитные замки для межкомнатных дверей в основном 3-х типов. Первые – электромагнитные – пришли в быт вместе с домофонами. Недостатки те же: энергозависимы, электричество понемногу, но мотают. Если помещение обесточено, замок открывается без возможности запирания – входи, кто хочет. Дополнительно в жилых помещениях – нужно в двери сверлить канал, а в стенах бить штробу под питающие провода. Или прикрывать их коробами, что тоже достаточно трудоемко и некрасиво. Врезается электромагнитный межкомнатный замок чаще всего как круглый; реже как плоский. Поставщики предлагают даже кодовые электромагнитные замки для межкомнатных дверей. В коммуналке сталинского типа или для разгородок с приватизированной общаге такие, может быть, и нужны. Но в семейной квартире или доме – откровенно паранойей попахивает.

Второй тип пока очень редок вследствие заоблачно высокой цены и отсутствия каких-либо преимуществ перед механическими. Это энергонезависимые замки на ниобиевых супермагнитах. Врезаются как плоские, но требования к точности и аккуратности работы ниже: ответная часть – планка из ферромагнитного материала. Открыть дверь с замком на супермагнитах толчком невозможно, да и плечом ее вышибить не всякий здоровый мужик сможет. Отпирание – перехватом магнитного потока контрмагнитами, вводимыми поворотом ручки между держащими. Недостаток серьезный: довольно быстрая деградация магнитов.

Если купленная межкомнатная дверь не оснащена замком, следует разобраться в его самостоятельной установке. Это позволит не только сэкономить, но и качественно провести все работы. Перед началом установки следует разобраться в инструкции и выбором запорного механизма. Стоит учитывать, что толщина бруса, из которого выполняется стандартная деревянная конструкция, должна быть более 40 мм. Чтобы разобраться, как врезать замок в межкомнатную дверь, следует познакомиться с особенностями процесса.

Особенности замков

Существует несколько распространенных видов запорных механизмов, которые можно устанавливать на межкомнатные двери. Некоторые из них оснащаются ручками, другие - идут по отдельности. Самостоятельные запорные механизмы устанавливаются таким образом - сначала врезается замок, а после этого сдвух сторон полотна проводится монтаж ручек.

Также вместо полноценного замка можно выбрать простые ручки с небольшими запорными устройствами (защелками). Они имеют простую конструкцию, однако работа по их установке представляет собой достаточно сложный процесс. Для монтажа потребуется иметь специальные инструменты.

После приобретения замка можно приступать к установке конструкции. Врезается он достаточно просто. Работу можно выполнить самостоятельно. Процедура не отличается большой сложностью. Не следует спешить в процессе выполнения работ.

Обычно ручка располагается на равном расстоянии от пола и верха дверного проема. Поэтому перед установкой необходимо отмерить от пола 1 м и выполнить разметку. После этого понадобится воспользоваться дрелью. В торце необходимо оборудовать отверстие для замка. Сверло должно иметь диаметр, который равняется толщине корпуса запорного устройства. Глубина определяется длиной запорного устройства.

Затем на торце дверного полотна необходимо отметить место для установки опорной пластины. Для этого на деревянное изделие наносят контур детали. Сначала сверлом необходимо сделать отверстие в том месте, в котором будет оборудована дверная ручка. Сверление необходимо выполнять с большой осторожностью.

Когда сверло покажется с другой стороны полотна, сверление необходимо прекратить. Затем сверление осуществляется с другой стороны. Некоторые умельцы сверлят полотно сразу насквозь. Однако при такой методике можно легко повредить полотно.

После этого на изделие устанавливается замок, а также отмечаются места вкручивания саморезов. По размеченным местам необходимо выполнить отверстия, в которые будут закручены крепежные элементы. Чтобы понять, как выполняется врезка замка в межкомнатную дверь своими руками, стоит узнать о креплении ручки и особенностях работы с дверьми из разных материалов.

Крепление ручки

Для установки ручки необходимо с каждой стороны полотна сначала провести монтаж декоративных накладок. Как только они будут закреплены, можно помещать ручки в подготовленные отверстия.

Сначала фиксируется стержень. Он станет соединительным элементом между дверными ручками. Длина последнего измеряется с использованием линейки.

К полученным отметкам необходимо приложить принимающую накладку, а затем обвести ее карандашом. По контуру можно просверлить отверстия, а при помощи стамески довести его до необходимой формы. Далее монтируется накладка.

Важно! После установки следует проверить, как происходит открытие и закрытие замка. Если возникает необходимость, можно подогнуть язычок накладки.

Такой алгоритм работ по установке замка больше подходит для деревянных конструкций. В нее легко врезать запорное устройств, выбрав любое место двери. Если полотно изготовлено из металла, понадобится выполнить работу по специальному алгоритму. Между коробкой и дверью следует установить уплотнительные элементы.

Отличия дверей из МДФ и металла

Изделия из МДФ отличаются простотой установки. Для работ не потребуется владеть определенными навыками. Также не понадобится изучать теорию монтажа. Достаточно элементарных знаний порядка установки. Брусок внутри двери располагается на высоте 1 метра над полом.

Если не хватает опыта для монтажа такой конструкции, при попытках установить замок можно испортить изделие. Поэтому установка замков в межкомнатные двери из МДФ обычно проводится специалистами, которые обладают большим опытом работ и специальными навыками.

Врезка запорного механизма в металлические конструкции осуществляется только профессионалами. При самостоятельной попытке монтажа замка можно серьезно повредить конструкцию. Такая попытка может обернуться испорченным дверным полотном и поломкой замка. В результате может понадобиться установка новой коробки.

Врезка с использованием фрезера

Ручной фрезер используется для быстрого монтажа запорных устройств и петель. Такой прибор имеет множество различий. Некоторые полагают, что фрезер представляет достаточно большой и сложно управляемый механизм. Однако ручной аппарат достаточно компактен, а также максимально удобен в использовании.

При помощи фрезера подготавливают ниши для замков и петель. Каким образом вырезается паз для замка при помощи фрезера? Для выполнения такой работы необходимо использовать стандартный набор инструментов.

Чтобы установить замок в межкомнатную дверь, потребуется выполнить такие этапы:

• Полотно двери при помощи стапеля крепят вертикально в боковом положении. Это нужно для того, чтобы при монтаже не требовалось придерживать дверную конструкцию.
• Теперь необходимо разметить место для язычка.
• Примерить замок на полотно, чтобы прочерченная линия была по центру высверленного отверстия для язычка. После этого следует отметить нижнюю и верхнюю края планки и замка.
• С использованием угольника необходимо провести прямые линии на торце двери.
• Вставляем во прибор другую фрезу, которая будет подходить по размерам планки. После этого выполняется отверстие по центру размеченного места.
• Затем в двери высверливается, а затем выбивается древесина. Туда необходимо вставить замок, а затем установить ручки.

Если фрезера нет, можно обойтись и стандартными инструментами. В процессе такой работы выполняется аккуратная дыра, в которую и будет помещен запорный механизм. Кроме ремонта и врезки замков может понадобиться полная замена запорного механизма. Как разобрать замок межкомнатной деревянной двери? Если дверь выполнена из МДФ, процесс будет достаточно простым. Главное - точно подобрать замок, который подойдет под размеры уже созданных углублений.

Как видно, установка замка в межкомнатную дверь проводится достаточно просто. Для работы потребуется иметь фрезер или стандартный набор инструментов. Во время установки замка требуется соблюдать особую осторожность. Необходимо аккуратно выполнять углубление в дверном полотне.

Чтобы все работы прошли быстро, следует тщательно подготовиться к монтажу - собрать необходимые инструменты, подобрать материалы. Также следует учесть основные правила при работе с деревянными конструкциями. К примеру, не следует сверлить отверстие для ручек сразу насквозь. Лучше выполнить их с двух сторон.